經歷3年疫情洗禮後，零售服裝店大洗牌。作為Zara母企的Inditex，雖然也有削減分店，去年更撤出中國市場，但今年首季業績竟多賺54%，並跑贏一眾對手。究其原因，原來是靠創辦人Amancio Ortega孻女、現年39歲的行政總裁Marta Ortega Pérez一個「與快時尚分手」決定。
首季純利增54％ 跑贏對手
據Inditex首季業績顯示，收入按年增長13%至76億歐元；純利更飆升54％至12億歐元（約102億港元），好過市場預期的9.8億歐元。競爭對手之一的瑞典品牌H&M早前則公佈，截至5月底次季，收入按年跌4.8%至47.4億瑞典克朗（約34億港元）；而Uniqlo及GU母企迅銷（6288） 上半年純利亦僅按年增長4.5%至1,533億日圓（約84億港元），可見Inditex領先於對手。
Zara之所以成功跑出，一大原因可歸功於Marta。她於去年4月正式掌舵後，便決定重新定位Zara，據知這是因為她看到LV、Chanel等奢侈品牌多次加價，但收入及純利依然有增長，令其想到Zara往高端路線發展的機會，與其繼續在快時尚領域廝殺，不如在通脹時代變成奢侈品新星。然而，Zara要作出加價決定亦不容易，尤其同為Inditex旗下的Massimo Dutti等中高價品牌，在2020年仍然面臨虧損。
定位本較其他快時尚高檔
根據華爾街日報分析認為，Zara的用料及定位本就較其他快時尚高檔，再將品牌定位向上挪動，已拉開與中國低價快時尚品牌Shein的距離，同時令原地踏步的H&M如坐針氈。另一方面，還能收獲一批不想花大錢、卻想買奢侈品的顧客。
Zara不但改變核心思想及形象，就連傳遞價值也有所改變，當中要靠Marta對精品的熟悉與熱愛，例如Zara近年推出街頭風格的SRPLS系列、極簡風格的Origins等多個服飾支線，均是出自Marta之手。
鎖定核心區 提升門市體驗
其次是提升門市體驗，Marta鎖定了法國巴黎核心商業戰區，將藝廊改建成約28,500呎的香榭麗舍大道新門市，被一眾高級奢侈品牌圍繞，並刻意將衣服零散排列，尤如展示藝術品。
Marta認為，必須在高級時裝和大街時尚之間，以及在藝術和功能之間，建立起連結的橋樑；並透露去年Inditex各品牌門市數量雖然減少了10%，但門市貢獻收入卻大幅增加23％。
精品定位 不對齊全球售價
至於Inditex要打造成奢侈品牌新星的第三步，就是在於加價，不再依循快時尚慣例對齊全球售價，而是採取精品的彈性定價，並隨着不同市場而有異。
投資銀行RBC歐洲分析師Richard Chamberlain在一份報告中就揭露，比對Zara的40件產品後發現，同一件衣服定價與西班牙總部相比，美國、墨西哥等市場可以高出60%；在波斯灣阿拉伯國家甚至可高出70%至90%。
